ビカクシダ初心者が失敗しやすい五つの原因：水・光・風・害虫・肥料

トラブルの九割はこの五つに集約される

ビカクシダを始めたばかりの人は、情報が多すぎてどこから手をつけていいか分からなくなりがちです。実際には、初心者の株に起きる問題はほぼ五つの要因に集約されます。水、光、風、害虫、肥料。順番にチェックしていけば、たいてい原因は見つかります。

水：枯らすより溺れさせて失う株のほうが多い

ビカクシダは日陰と湿り気を好む一般的なシダのイメージとは違います。求めているのは風通しと乾湿のサイクルで、初心者の株の九割は乾かして枯らすのではなく、与えすぎて弱らせています。板付けの成株は、水苔が完全に乾いてから与えるのが原則で、板ごと水に三〜五分、長くて十分ほど沈めます。最も避けたいのは、さっと浸けてすぐ上げること。表面だけ濡れて内部が乾いたままの状態が続くと、完全に乾かし切るよりもかえって根を傷めます。詳しくは水やりの記事を参照してください。

スポア株はこの逆です。根がまだ少なく、完全な乾き切りにも完全などっぷりにも耐えられません。水苔が八〜九割乾いたところで少量を足し、乾湿の振れ幅を狭く保ちます。

光：値段より、ワット数と角度

室内の植物育成灯で最もよくある間違いは、ワット数が低すぎることです。少し距離を離しただけで照度が足りなくなり、株は一年まるごと停滞します。角度は斜め前方45度が基本で、真上からの光だけでは成長点が内側に縮む原因になります。葉の表面を見れば、その品種がどれくらいの光を必要とするかがおおよそ分かります。白い綿毛が厚く葉が肉厚な品種は強い光に耐えやすく、葉が薄く毛の少ない雨林系の品種、例えばリドレイやコロナリウムは、多くの資料でまず弱めの光から始めて様子を見るよう勧められています。詳細は日照と光の記事へ。

ベランダ栽培では真昼の直射日光を避け、特に五月から十月は遮光してください。台湾の夏の蒸し暑さ自体がすでに株にとって負担であり、そこに直射日光が重なれば負担は二重になります。

風：温度と湿度が正しくても、風がなければ弱っていく

室内の小部屋で温度と湿度が適正でも、空気が動かなければ株は少しずつ弱っていきます。新鮮な空気の入れ替えがないと葉面の水分がうまく蒸散せず、蒸れた環境は根にも成長点にも良くありません。自然な空気の流れがない場所には、サーキュレーターを一台足すのが最も手軽で効果的な対策で、照明や肥料を買い足すより効果があります。冷房の部屋ではさらに湿度に注意が必要です。冷房は空気中の水分を奪うため、湿度が低くなりすぎると株は水分を守るために気孔を閉じてしまい、どれだけ明るい光を当てても光合成が止まります。加湿器を使い、冷房下の湿度を50〜65%に保ってください。

害虫：一、二匹のうちに対処する

最もよく見るのはカイガラムシです。一、二匹見つけた時点ですぐに取り除き、甘露も拭き取ってください。放置すると葉一面に広がり、すす病を誘発し、最終的には葉を丸ごと切り落とすしかなくなります。防除の要はアリの管理です。アリはカイガラムシを運び育てる存在なので、アリの通り道を断てば広がる速度がかなり遅くなります。用土まわりに出るコバエ類は、黄色い粘着トラップを数枚吊るしておけば、数日で目に見えて減ります。水苔の中に現れるワラジムシやヤスデは株を傷つけないので気にする必要はありません。カイガラムシがしつこい場合は、園芸店に相談して浸透移行性（システミック）の薬剤を表示濃度で希釈して使い、一匹ずつ吹きかける必要はありません。害虫以外の原因が疑わしいときは、葉が黒く・黄色く・茶色くなる記事で切り分けてください。

肥料：薄い肥料を頻繁に、カリウムやや多め・窒素やや控えめ

ビカクシダは着生植物で、自生地では雨が樹皮の隙間から流し出すわずかな養分だけで生きています。必要な肥料の量自体は多くなく、大切なのは配合比です。葉を厚くし、株姿を締め、子株を出しやすくしたいなら、カリウムがやや多く窒素がやや少ない肥料を選びます。窒素が多すぎると葉が大きく薄く伸び、株姿がだらしなく見えます。基本は薄い肥料を頻繁に与えること。ドボンのたびに液肥を少し加え、水やりが増える夏は時々真水だけに切り替えて濃度をリセットします。肥料焼けの回復には三〜六か月かかることが多いため、冬から春への生育爆発期の前は特に肥料を控えてください。そこで焼いてしまうと、生育期をまるごと無駄にすることになります。自然な肥料の与え方は施肥とバナナの皮の記事を参照してください。

ひとつの確認順序

株の成長が止まった、調子が悪いと感じたら、水・光・風・害虫・肥料の順に確認してください。多くの場合、足りないものがあるのではなく、そのうちの一つを与えすぎています。